El viatge perfecte per fugida de Nova York

ELS DIVENDRES NIT PLOURS

El temps anava a ser un problema. Va començar a escopir poc després de sortir de Manhattan i només va empitjorar quan vam retirar el Bronx River Parkway. My Travel Companion (TC) i, de vegades, la navegadora van tocar el seu iPhone, intentant dirigir-nos cap al centre de Bronxville, on ens dirigiríem a la Ruta 22, la carretera nord-sud més llarga de Nova York i la nostra artèria principal durant el cap de setmana.

Per a nosaltres, això era terra incògnita. I tot i que ens havien dit que ens esperava una delícia: la Ruta 22 era un gran tram de carretera, que s’estenia des de la part alta de la ciutat de Nova York fins al Canadà, que travessava barris perifèrics, petits pobles i fins i tot terres de conreu de pastura de vaques. —En primer lloc, havíem de passar la nit sense fer hidroavions cap a un llac.

Afortunadament, la bona gent de BMW va ser enganyada per confiar en nosaltres amb un dels cotxes més elegants de la seva flota. Concretament, estàvem carenant cap al nord amb una berlina 535d. En comparació amb el Volvo de 15 anys que acabàvem de desballestar, després de morir el seu motor per segona vegada, el Bimmer no semblava tant un cotxe com una calaixera de viatge futurista amb folre de cuir. En el meu breu tutorial amb el vehicle, vaig absorbir poc de tots els botons que m’oferia, tants que vaig tenir por de moure’m, per por de colpejar-ne un accidentalment i de ser expulsat, o que em donessin una fusta inadequada, però sí que vaig conèixer els quatre diferents modes de conducció: Eco (estalvi de combustible), Comfort (per a creuer), Sport (per a acceleracions lliures) i Sport Plus (encara més agressiu). Amb un parpelleig, em van assegurar que el cotxe tenia tot el parell. Per desgràcia, la nostra primera nit de pluja de conducció, tenia totes les reticències en passar pel cor tancat de piquets d’Eastchester, Scarsdale i White Plains.

Quan vam arribar al llac Kensico, la ciutat ja feia temps que s’allunyava i la Ruta 22 havia caigut en una foscor brillant,s la pluja va tornar a augmentar, convertint-se en un aiguat adequat. Mitjançant un mig xiuxiueig i una meitat d’oració, TC es preguntava sobre les especificacions de seguretat del cotxe: m’havien dit alguna cosa? La vaig apuntar cap al full estadístic que ens havien proporcionat. Mira, va dir, no del tot alleujada. Cinc estrelles per a bolcades.

Uns vint-i-uns quilòmetres terrorífics més tard, vam anar a un motel tranquil a Brewster (viu però famolenc) i vam dirigir-nos a un lloc local de nit, el Red Rooster Drive-In, que no té relació amb l'avançada Lenox Avenue de Marcus Samuelsson. i ofereix hamburgueses amb greix-bomba satisfactòries. Tot i que no hi ha molt més a fer al Hub de la vall de Harlem passades les 23 hores, finalment vam trobar el camí cap al Bull & Barrel, un abeurador de temàtica occidental que elabora la seva pròpia cervesa. Allà, vam demanar pintes, celebrant la nostra supervivència, i vam esperar que algú s’emborratxés prou per muntar el toro mecànic.

Si voleu menjar a Red Rooster, no aneu a Harlem. Aneu a Harlem Valley.

cerca gratuïta de número de cel·la pel nom

***

A LA CARRETERA UN ALTRE COP

Quan va arribar el matí, els cels s’havien esborrat i ens vam despertar per descobrir: en realitat, Brewster és força maca! Ja no consumits per les pors d’inundacions a la carretera, finalment vam poder apreciar el petit poble boscós per tot el que havia d’oferir: cavallerisses, pomeres i belles cases colonials antigues. Durant tot l’any, podeu dirigir-vos a Salinger’s Orchard per buscar bunyols frescos i altres productes de forn, o recórrer uns quants quilòmetres per sopar a l’impecable Purdy’s Farmer & the Fish, una barraca de marisc d’alta qualitat a l’estil rural, que les fonts produeixen al jardí del jardí del darrere.

No vam parar a menjar complet fins que no vam arribar a McKinney & Doyle, un cafè, un bar i una fleca de primera categoria al centre de Pawling. El menú del brunch és indulgent, des de panellets de formatge crema de maduixa fins a truites d’espàrrecs de mida generosa fins a cappuccinos servits amb bols de canyella, encenalls de xocolata blanca i grans de cafè exprés coberts de xocolata. Porno caputxí a McKinney & Doyle.

Després de consumir prou mantega i sucre per caramel·litzar-nos els intestins, tornàvem a la carretera, passant per amigues de John Deeres. Entre les ciutats, enmig de les corbes serpents de la Ruta 22 i de la gruixuda catifa verda del camp, que de tant en tant s’anava convertint en pastures de cavalls, va començar a agafar-se una certa serenitat. Tot i així, el pedal del gas era una seductora luxuriosa i vaig insistir en derrotar a totes les mares de futbol del comtat de Dutchess de les línies de sortida en llum vermella, per a la seva desaprovació de TC.

Uns 30 quilòmetres més endavant, vam aparcar al carrer de Millerton i vam explorar el botó d’un arrossegament principal, passant per davant d’un restaurant de tapes ben revisat (52 Main), una petita sala de cinema (The Moviehouse) i Railroad Plaza, on es troben els agricultors. se celebra cada dissabte durant l’estiu. La companyia de te Harney & Sons, que té una ubicació a Soho, també té la seva seu central a Millerton. Una vegada que havia treballat en una botiga de cafè i te, no podia sortir de la ciutat abans de ficar-me el nas en unes dotzenes de llaunes de te solt i comprar dues unces de Pu-erh envellit.

Tot i això, tot menjar i ensumar va començar a passar factura. Mentre creuàvem més amunt per la ruta 22, les parpelles de TC eren a mig pal. Va assenyalar somnolent totes les granges que esquitxen la carretera abans de fer el cap. Quin és exactament quan vaig decidir esbrinar què podia fer aquest sedan futurista. Al canviar entre els modes Sport i Sport Plus, vaig provar la constitució dels pneumàtics, no tant girs d’abraçada com molestia-los poc a poc, girant per la línia central a ratlles de la carretera de dos carrils per passar a Subarus i camionetes amb adhesius de para-xocs Va dir coses com My Dog Is a Mensch i I Don't Trust to LIBERAL MEDIA, fins que finalment vam patinar per aturar-nos, gairebé 150 quilòmetres després, després de tallar cap a l'oest cap al llac George.

***

U-S-A! U-S-A!

Inaugurat per primera vegada el 1883, el Sagamore, un hotel i complex turístic, es troba en una illa privada a la vora occidental del llac George, a Bolton Landing. Després d’haver passat bona part de les darreres 24 hores dins d’una màquina metàl·lica, estàvem preparats per investigar els terrenys. TC va fullejar un fulletó i es va debatre sobre què hem de fer primer.

Massatges? No!

Ferradures? No!

Nedant! Sí, definitivament nedant.

Amb això decidit, vam anar a passejar pel sender natural, un curt i cuidat camí que recorre la vora del llac, sota un dosser de pins.Creuant en els nostres propis modes Comfort, aviat vam descobrir una sèrie d’activitats a l’aire lliure, com ara una foguera en curs, diverses pistes (bàsquet, voleibol i tennis) i un gimnàs a la jungla, on vam parar a seure als gronxadors. Quan vaig assenyalar que el meu swing augmentava, amb l’esperança d’incentivar una mica de competència, TC em va dir seriosament que no vull que les coses es descontrolin. Vista del llac George i dues piscines de l’hotel des del balcó del tercer pis del Sagamore.

Shameless temporada 10 data de llançament de netflix

Pel que fa a l’hotel pròpiament dit, va ser objecte d’una renovació seriosa que no es va acabar fins a la primavera passada. Abans, era estrany, vaig escoltar que un hoste li deia al seu amic. Ara, el vestíbul i els seus voltants, que circulen molt a Amèrica, se senten, més que res, com un allotjament d’hivern estiuenc, cosa que és apropiada, ja que la propietat roman oberta tot l’any.

Per sopar, vam menjar al Club Grill Steakhouse, situat al costat del primer te del camp de golf del complex. Els aspectes més destacats de l’àpat van ser extrets directament d’un llibre de joc patriòtic i van incloure un disc d’hoquei torrat de formatge de cabra que venia amb l’amanida de remolatxa (com un pal de mozzarella adult), gambes blanques jumbo a la brasa (tan carnoses com la llagosta), vedella llom i, de postres, gelat de caramel casolà que em va donar ganes de cantar: EUA! U-S-A!

I, tanmateix, el llac era la veritable atracció.

A principis d’aquest dia, mentre ens assegàvem en una banyera d’hidromassatge, vaig mirar el llac George i les muntanyes que l’envolten, com els seients d’un amfiteatre. L’aigua sempre és hipnòtica, tant si es tracta de la meditació repetitiva de les ones de l’oceà llepant la costa com del silenci que desprèn la tranquil·litat total d’un llac, excepte algun que altre caiac o llanxa a motor. Amb un got de taxi del comtat de Sonoma a la mà, vaig pensar llavors en com un viatge per carretera dóna la sensació de moviment constant i d’estasi constant: mai no et mous, però sempre en algun lloc nou. I com, d’alguna manera, aquesta és la inversa de la vida a la ciutat, on sempre et mous però mai realment en un lloc nou. Allà, en aquella banyera d'hidromassatge, vam estar finalment, perfectament, quiets. El menjador de l’Inn at Hudson. (Fotografia de Peter Aaron)

***

ROCK, ROCK, ROCK ' N ’ROLL HUDSON

Caminant pel carrer Warren Street, la principal franja comercial d’Hudson, se’ns perdonaria no confondre la cadena de botigues de disseny, galeries d’art, restaurants de menjar i basars vintage (que contenen des de cadires d’ala de vellut fins a làmpades de cavall de mida natural) amb Espectacle punk de la dècada dels 70 a CBGB, i no obstant això, és la mateixa mentalitat de bricolatge que condueix aquesta petita ciutat, dues hores al nord de la ciutat de Nova York.

Potser per això tants ex-rockers se senten com a casa, en aquest antic poble balener que va patir una lenta decadència industrial abans de plantar les llavors del seu renaixement com a destinació antiga. Entre els veïns de Hudson hi ha Tommy Stinson de Guns N 'Roses, Melora Creager de Rasputina i Melissa Auf der Maur, que tocava el baix amb Hole i Smashing Pumpkins i ara posseeix i opera Basilica Hudson, un espai per a esdeveniments i actuacions en el que abans era una fàbrica de coles. . Fins i tot els nostres amfitrions del diumenge al vespre, Dini Lamont i Windle Davis, eren antics membres del vestit de rock Human Sexual Response. Es tracta d’un llum de cavall.

Aquest sempre ha estat el millor bloc a Hudson, va dir Davis, mentre ens dirigia a TC i a mi en una gira per l’Inn at Hudson, el seu improbable allotjament i esmorzar en una mansió centenària d’Allen Street. Antiga residència per a gent gran, la mansió va necessitar serioses reparacions quan es van instal·lar els homes fa gairebé una dècada. Ara apareix amb freqüència en llibres de disseny i revistes d’arquitectura. I per una bona raó: el lloc s’ha transformat en un peculiar embolic de curiositats, una fàbrica de tapissos. Fugint per les habitacions, vigilades les 24 hores del dia per un terrier fronterer mohawk, s’obliga a recollir cada tchotchke i llegir tots els títols de llibres als prestatges de la biblioteca, que van des de Botànica de marihuana a Carrie fins al Sagrada Bíblia .

De tornada a Warren Street, hi havia més coses per explorar després de seure a Swoon Kitchenbar a prendre un berenar de carxofes cruixents al migdia, cosa que em va fer replantejar-me si mai volia tornar a Nova York. Els locals amants de la gastronomia també juren Daba, Helsinki Hudson (un restaurant i local de música) i P.M. Vinoteca. Amb hores per matar, ens vam endinsar a Hudson Wine Merchants, copropietària de Michael Albin, l’antiga banda de la qual, Beme Seed, va fer una gira amb Butthole Surfers i Sonic Youth i vam parlar amb els servicis frikis de la botiga, que ens van convertir en un syrah super-terrestre d’Hervé Souhaut. A The Half Moon, un bar de busseig al costat del riu, vam disparar uns quants jocs de billar. I després: hora de sopar.

Des que es va obrir el maig passat, l’oda de Zak Pelaccio a tot allò que és locavore, Fish & Game, ha estat una reserva quasi impossible a Hudson. Mentre esperàvem la nostra taula, el cambrer Kat Dunn barrejava TC amb un martini Blue Gin, mentre jo tenia un daiquiri de rom blanc i fosc. Un cop asseguts, ja no hi va haver decisions, ja que tots els patrons han de tenir el menú degustació: aquesta nit, set plats, amb un vuitè opcional: formatge.

Malgrat els rumors que el senyor Pelaccio ha renunciat a les seves formes grasses a favor de la tarifa més lleugera, he trobat que el menjar era molt ric, cosa que no vol dir que no hi hagués destacats, com els espàrrecs amb ou d'ànec, mantega marró i kimchi de ruibarbre i un peix llop, servit amb congee de peix fumat i kimchi de kale. (Què? Al noi li encanta el seu kimchi.) Tot i així, un menjar com aquest no és per consumir cada nit. Tampoc és per als dèbils de cor. O cartera: el menú degustació costa 75 dòlars per persona, més begudes.

Per a nosaltres, però, va ser una ocasió especial. TC i jo no només gaudíem d’un cap de setmana fora, sinó que l’endemà era el nostre aniversari de casament de dos anys. En un menjador flanquejat per taxidèrmia i il·luminat per una llum de vela parpellejant, vam sucumbir a l’ambient, que TC va descriure com un allotjament modern i elegant, que permetia agafar nostàlgia.

Durant el darrer curs de postres, per exemple, TC va compartir una història del dia del nostre casament sobre com la seva mare havia impartit alguns consells d’amor d’últim moment, disfressats de control intestinal. Aquell consell: TC necessitava mirar la seva possible parella (jo) i estar bé amb qui era aquell dia. Segur que puc canviar i evolucionar, però ella no podia entrar amb cap expectativa. Va dir que no era massa tard per retirar-se, em va dir TC.

Afortunadament, no es va retirar. Però vaig pensar en aquella història quan vam sortir ràpid al matí següent. A la retrovisió hi havia Hudson, una ciutat en constant evolució. Més endavant, la carretera oberta. Encara digerint diverses formes de kimchi, vaig conduir en mode Esport tot el camí cap a casa.