Sona la meva campana: 12 hores a la torre del rellotge de l’hotel New York Edition

8:30 h: A través de petites finestres amb vidres de fusta fosca, el sol inclinat al matí colpeja l’edifici Flatiron a través del parc Madison Square. Dins de la Torre del Rellotge, el nou restaurant del xef Jason Atherton, Françoise Hardy es baralla per uns altaveus amagats en un menjador buit, les taules del qual es preparen per esmorzar. Un cambrer espatllat amb una camisa blanca cruixent i una armilla negra utilitza una tovallola petita per polir els respatllers de la cadira amb un brillantor alt. El restaurant, una suite de cinc boniques habitacions de caoba amb banyera al segon pis de l’antic edifici MetLife, té el encant particularment dolç d’un espai nocturn al matí. A la nit, diu Robert Kihlstrom, el director general, els homes del Credit Suisse bufen de vapor després de la feina i, més tard, a mesura que es fa de nit al matí, s’instal·la un conjunt del centre de la ciutat, tot amb els ulls laterals i baixos.

Un cop les habitacions eren les oficines del president Stiegmann, que dirigia la Metropolitan Life Insurance Company quan es va construir l'edifici Italianate. Però des del dissabte passat, formen el lloc avançat de Nova York del senyor Atherton, que té un estable de restaurants d’èxit al Regne Unit i més enllà, incloent-hi un anomenat Berners Tavern a la London Edition que és gairebé idèntic a aquest. Atherton s’ha associat amb Stephen Starr, que té un establiment de restaurants d’èxit a la costa de l’Est, i ara, de nou, amb l’hoteler boutique Ian Schrager, l’hotel de la New York Edition obert aquest cap de setmana al mateix edifici.

8:45 a.m. : Els menús per esmorzar poques vegades han estat llocs d'innovació. Observo amb una mica de tristesa que les ofertes del senyor Atherton no són una excepció. Per què l'home no està a punt de desafiar els seus propis gustos? El menú, però, és agradable amb tocs anglòfils com el púding negre. Quins estàndards hi ha es lliuren amb gust i fidelitat, com la interpretació de Nina Simone de The More I See You que omple la sala. Les neules d’avellana (17 dòlars), que arriben cuites a daurats, són ben esponjoses amb el toc necessari de saborós. Un plat petit de nata batuda a mà endolcida i diverses baies acompanyen el plat. És un bon revetlla carb-y, però és millor el pa torrat d’alvocat amb ous escalfats (16 dòlars). El pa de pagès amb massa fermentada afegeix estructura i disciplina al generós bol d'alvocat. Els ous estan escalfats i les patates són gruixudes lloses fregides amb interiors cristal·lins i un impressionant cruixit exterior.

A cadascuna de les cinc habitacions se li ha donat un nom en color (m'inspiro en Vermeer) i un tema fotogràfic. Estic a la sala de les roses. Mentre miro les parets on pengen centenars de fotografies emmarcades d’escenes al carrer de Nova York, em pregunto què pensarien ara els residents del Bronx de Nova York. Avorrit, suposo, i una mica envejós.

9:08; M’acompanya una dona de mitjana edat que llegeix El Noticies de Nova York qui s’interessa per la procedència de cada servidor. Vaig néixer en un suburbi de Roma, diu un, el polidor de seients, però vaig créixer a l'est de Nova York. La resta sembla extreta dels nombrosos restaurants de Stephen Starr. Tots estan molt ben entrenats. La sala de billar de la torre del rellotge, situada a l’antic edifici MetLife. (Foto: Arman Dzidzovic / New York Braganca)

10.00 del matí.: Quan era jove a la ciutat de Nova York, fantasiava amb la possibilitat de viure a la corona daurada tancada amb vidre que hi havia damunt d’aquest edifici. Ho vaig imaginar com un ventre aeri. Per què no va aparèixer mai a Craigslist? Avui, el mariscal de seguretat contra incendis de l’edifici m’escorta fins a la planta 43, on agafem escales cada cop més estretes. Els pisos superiors tenen una forma aproximada i contenen el sistema telefònic i el dipòsit de gravetat. Les parets segueixen gargotejades amb els obscens grafits que els treballadors de la construcció afavoreixen. (El general ho fa com un mico a cavall!) Després del tram final d'escales, obrim una porta que dóna a una vista impressionant enfosquida per una gran campana de ferro. Meneeley Bell Co. Troy, Nova York, 1908, es llegeix. Més enllà de nosaltres, la torre de 60 pisos ofereix una vista completa dels seus apartaments aparentment despoblats. Rupert Murdoch viu en un i, breument, espero veure-ho banyant-se en una banyera de cantonada. Sorprenent el que la gent exposa quan creu que ningú no ho mira.

11:16 a.m. : A mesura que l’esmorzar es mou lentament cap a l’hora de dinar, la banda sonora va des de números baixos fins a una barreja de rock clàssic i lounge. Hey Hey, de Led Zeppelin, què puc fer? i l’aspecte wah-wah-heavy de Levek On the Bright Side. (La llista de reproducció va ser comissariada per DJ du jour Chelsea Leyland.)

11:48 h: A la sala de billar hi ha una bonica taula de billar de feltre morat. Les fotografies de músics s’amunteguen a les parets: Mick Jagger, Sade, una jove Debbie Harry. Ara hi ha un bebè, que no passa més de cinc mesos, que s’arrossega sobre la taula. La seva mare vigila de braços plegats. És bonic, però no des del punt de vista del feltre.

11:52: Robert, l'amable gestor, demana que el bebè sigui retirat de la taula de billar.

11:57 a.m. : Encara poc poblat però agradable al dinar. No a la carta, però, amb diferència, el més transcendent que es produeix és l’arribada d’un pa rodó fumant de massa fresca, ja dividit. Al seu costat, sobre una taula de tallar en miniatura, hi ha mantega batuda feta amb llet de mantega, que es fon en contacte amb el pa. A diferència de molts restaurants nord-americans, sembla que el costum europeu del pa fet al forn aquí està viu i viu. I gràcies a Déu.

12:01 h : Les campanes acostumaven a sonar Haendel cada 15 minuts, però s’aturaven. Potser haurien de tornar a pagar les entrades vegetarianes de la Torre del Rellotge. Dels 26 elements del menú, només tres no contenen trossos de carn, i aquestes són les amanides.

Quina llàstima, perquè el senyor Atherton és un intèrpret sensible de les verdures. A les seves mans, els espàrrecs blancs (17 dòlars), un lliri complicat i laboriós, es converteixen en tendres consoladors de sabor vegetal sense ni tan sols un toc d'amargor. Se’ls dóna estructura amb flocs de parmesà i longevitat per un ou escalfat, el rovell del qual es converteix en un brou natural. Però aleshores arriba el cambrer, abocant jus de pollastre de la boca d’un petit càntir en forma de pollastre. Una inspecció més detallada produeix cuixa de pollastre i flocs de blat de moro de pollastre. Amb quina finalitat les aus de corral? Em pregunto. Un filet de New York envellit en sec, servit amb patates fregides, salsa bernaise i una amanida de fulles mixtes. (Foto: Arman Dzidzovic / New York Braganca)

En un altre triomf tranquil, aquesta vegada sense maridar la carn, el senyor Atherton fa sonar un disc de Lioni burrata de Brooklyn amb un grapat de tomàquets cherry amb pell, clavats de gelat de tomàquet transparent, llesques de rave quasi transparents, flors i cristalls d’alfàbrega de color verd fosc. granissat. L’amanida (15 dòlars) és respectuosa amb els ingredients, parsimoniosa, elegant i deliciosa. Aquestes són les principals virtuts del senyor Atherton, no la innovació, sinó la fidelitat, no capritxosa, sinó artesanal.

Hi ha molt més que felicitar aquest enfocament que maleït. Tot i això, si només pogués abraçar la nova i meravellosa inclinació cap a la vegetació vegetal tan calorosament com ho fa amb les proteïnes tradicionals, la Torre del Rellotge atacaria no només en elogi, sinó en un discurs futur.

12:15 h .: És hora de començar a beure. Encara és aviat, així que opto per l’American Cereal Killer, un dels còctels de Gareth Evans, capità del bar del propi senyor Atherton, que repeteix un article molt conegut del seu Blind Pig a Londres. Aquí es prepara amb borbó i es serveix en un cartró de llet amb tot un got. És, per descomptat, terriblement dolç i baixa fàcilment.

12:20 h : Descans per un joc de billar amb el meu amic Daniel, que guanyo després que es ratlli el seu darrer tir.

De 13:00 a 16:30: Un llarg període de gent de Googling que coneixia assegut al vestíbul de la planta baixa mentre prenia un còctel bastant agradable, el Manhattan Manhattan (com un Manhattan, amb absenta!) Al bar de la planta baixa, atès per Matthew Charles, un gal·lès de parla suau. que porta un Panerai i una camisa de pijama sota una jaqueta.

18:30 h. : La barra d’or (parets penjades d’artistes) s’omple. La cambrera em dóna un refresc casolà fet amb pèsol i menta cordial. Altres beuen un còctel anomenat Gap Year, que inclou bastons brillants, un tatuatge temporal (no tòxic però no comestible) i una polsera d’amistat. Brillen ridículament a la nit. Arriba la meva sogra.

20:30 h .: L'habitació és d'alguna manera menys encantadora a la nit. Amb les persianes tancades podria ser un restaurant vagament semblant a un club de nois. El nostre cambrer ven la sola de Dover, però la meva sogra vol bistec. Atherton ofereix un cote de bouef de 40 dies d’edat seca (125 dòlars). Inclou una torre d’herbes de trufa negra i daus de foie gras, gratinat de patata i una embarcació de salsa bordelaise amb trossos de medul·la òssia que suren com gelades grasses. En lloc d’això, opto pel mac i el formatge (23 dòlars), una altra repetició d’un favorit de la taverna de Berners: paccheri cobert de beixamel gruixut, cobert de bolets rostits i flocs de parmesà. (Al menú, també s'ofereix amb galta de bou.) La vedella troba glòria en la mort, deliciós en la seva execució. La sogra diu que sóc un bon fill. Aquell mac, aquell formatge, bé, Nova York no necessita un altre riff sobre menjar confortable, però sí. Raonable en porció però ric en caràcter.

Les campanes, si poguessin tocar, ara ho farien per a mi. La torre del rellotge, com la llum de Sandover, canvia, canvia per hores. Havia vist la majoria de les seves cares i m’agradaven totes. El senyor Atherton no farà un bon toc aquí a la ciutat de Nova York, però no crec que aquest sigui el seu objectiu. No és cap de canó. Tot i que és guapo, The Clock Tower és la seva immersió: feta amb gràcia, executada impecablement i afilada com un ganivet.