'Made in America' ​​i la moda ràpida

A principis d’aquest mes, el minorista en línia Nasty Gal va sorprendre als fans al presentar la fallida. El favorit del comerç electrònic, que venia dissenys originals, peces vintage i articles d’altres marques, es va convertir en un èxit de xarxes socials gràcies a la marca innovadora. La desaparició d’American Apparel, favorita del mil·lenari, no va ser tan sorprenent, ja que feia temps que bullia a foc lent tot i la popularitat de la marca. Tot i que ambdues companyies van citar diverses raons, inclosos problemes legals i mala gestió per les seves caigudes financeres, també va ser clau un factor important i preocupant: van mantenir la major part de la seva fabricació als Estats Units.

Els salaris i els costos de gestió més alts de l’etiqueta Made in USA, tot i ser ètics, tenen un preu molt car. Les marques de gamma mitjana que intenten mantenir aquest estat s’han trobat amb obstacles que els competidors de moda ràpida poden esquivar oferint dissenys similars amb la mínima molèstia financera.

El mercat mundial de la moda és ara una indústria anual de gairebé 3 bilions de dòlars. Tot i que es pot pensar que els dissenyadors de gamma alta amb els seus costosos preus són els principals contribuents, la majoria dels beneficis es poden atribuir a la indústria de la moda ràpida. Les empreses de TJX, un minorista de descompte i fora de preu, per exemple, van generar ingressos de prop de 31.000 milions de dòlars només durant el seu exercici 2015. No és d’estranyar, doncs, que una de cada sis persones vives al món treballi actualment en alguna part de la indústria de la moda mundial. Això la converteix en la indústria més dependent de la mà d'obra de la terra, la majoria de la qual es subcontracta al món en desenvolupament, especialment a Àsia, on dominen els noms familiars occidentals. Segons Workers Rights Consortium, una organització independent de drets laborals que controla les condicions laborals de les fàbriques de tot el món, H&M és el major fabricant de roba a Bangla Desh. Fàbrica de Mumbai.Foto: Nicholas Adams / Getty Images

Fins als anys seixanta, Amèrica encara fabricava el 95 per cent de la seva roba. El 2015, només es va produir un 3 per cent als Estats Units i es va externalitzar un impressionant 97 per cent. La majoria dels minoristes de moda ràpida tenen molt sentit deslocalitzar les seves pràctiques de fabricació a països com Bangla Desh, Índia, Cambodja, Xina i Vietnam, a causa dels seus baixos salaris, les lleis lleis laborals locals i els acords de lliure comerç.

Com més barat sigui el preu, més la retòrica sobre beneficis també prové del fet que a la majoria dels nord-americans no els importa realment com es fabriquen les robes mentre siguin barates. De fet, en una enquesta de Gallup del 2013 es va afirmar que més del 55% dels consumidors nord-americans no realitzen cap esforç per esbrinar on es va crear la roba en comprar. Les noves marques en són conscients i, per tant, són paranoiques en assumir el risc financer de la fabricació local. Tota la indústria demana preus més econòmics. Les marques declararan públicament que aquest no és el cas, però, si no és clar, si pregunteu a qualsevol fàbrica el problema més important ara mateix, no m’importa en quin país es trobin, diran que hi ha una intensa pressió 'Els clients rebaixaran el preu', va dir a Business of Fashion Edward Hertzman, fundador de Sourcing Journal Online, una publicació comercial que cobreix la cadena de subministrament de confecció i tèxtil.

Amb novetats que entren a les botigues cada setmana, en lloc de dues temporades, les marques ara tenen 52 temporades a l’any. Per tal de donar suport a aquesta producció massiva de manera eficient mantenint els seus preus baixos, veuen les botigues de fàbrica de moda i les fàbriques de nacions del tercer món com una opció viable i rendible. Quan els minoristes occidentals redueixen els seus preus, ens veiem obligats a complir-los i abaixar-los i això afecta directament el que fabriquen els nostres treballadors, va dir a Braganca un propietari descontent de fàbrica de peces de vestir a Bangla Desh amb la condició d’anonimat.

Actualment, més de 4 milions de persones treballen en aquestes botigues i un treballador mitjà a Bangla Desh fa uns 67 dòlars al mes, cosa que suposa una mica més de 2 dòlars al dia. Avui dia es troben entre els treballadors de la confecció més ben remunerats del món. A més, més del 85 per cent d’aquests treballadors són principalment dones que no tenen cap benefici per a la salut ni cap forma de seguretat financera. La sindicalització és il·legal i les condicions laborals només són intolerables. Però aquests salaris baixos i condicions laborals insegures són excusades per la majoria de les grans empreses, suposant que en última instància proporcionen llocs de treball a aquells que ho necessitin. Malauradament, fins i tot tragèdies com la caiguda de la nau Rana Plaza a Dhaka (Bangladesh), que va matar més de 1.000 treballadors, han fet poc per canviar el seu punt de vista.

Es van desaprofitar les oportunitats per reinventar la cadena de subministrament i no puc dir amb tota la confiança que no es repetirà Rana Plaza en termes d’escala. Centenars de persones han perdut la vida, han resultat ferides o han vist afectada la seva salut en produir peces de vestir des que Rana Plaza i la indústria de la confecció segueixen sent perilloses, contaminants i amb molta energia quan no cal que sigui cap d’aquestes coses. Es va permetre que els minoristes controlessin i dirigissin les negociacions després de les conseqüències i no van ser prou desinteressats en la manera com els van abordar, autor i periodista britànic del documental de moda ràpida del 2015 El veritable cost Va dir Lucy Siegle en una entrevista.

Però, què tan difícil és per a una indústria multimilionària assegurar un salari just dels seus treballadors i garantir el més bàsic dels drets humans?

A molts de nosaltres se’ns ha explicat la història de la botiga basada en una falsa proporció de suma zero. S’explica com millorar les condicions o treure llocs de treball. Podem construir sistemes millors per mantenir aquests llocs de treball, alhora que implementem condicions que respectin la dignitat humana més bàsica dels treballadors i la salut a llarg termini d’aquest planeta que tots anomenem a casa, va dir Andrew Morgan, postproducció: va ser director de El veritable cost. No puc pensar en cap altra indústria actual que ens obligui tan clarament a enfrontar-nos a les implicacions de la globalització, els drets humans, els drets de les dones i el curs de col·lisió ambiental en què estem, va afegir.

Els riscos de la deficient cadena de subministrament els porten, en última instància, els més vulnerables i inferiors, que no tenen altra alternativa que formar-ne part. Són els que paguen el preu de la roba barata que comprem. Tot i això, la indústria canvia lentament però segur, començant per la part superior. Hi ha hagut un canvi aparent, tot i que lent, en l’esforç per canviar aquestes pràctiques de fabricació. Kering, la companyia que hi ha darrere dels millors dissenyadors, inclosa Stella McCartney, ha obert un nou camí al món de la moda, cap a la sostenibilitat. A principis d’aquest any, Burberry va anunciar plans per invertir 50 milions de lliures esterlines per ampliar i traslladar la major part de la seva producció al nord d’Anglaterra. People Tree, Brooks Brothers i Zady són marques que es posen al dia amb el líder de la categoria Reformation en la cursa d’estil sostenible.

Olaf Schmidt, vicepresident de tèxtils i tecnologies tèxtils a Messe Frankfurt, una de les empreses firals més grans del món, organitza la desfilada de moda ètica a Berlín i elogia el fet que ara la sostenibilitat s’estigui convertint en la pedra angular d’un nombre creixent de compradors. Els consumidors tenen ara una àmplia gamma de marques de moda contemporànies arrelades a la sostenibilitat per triar. Per exemple, a les nostres fires, més de 160 segells exposen les seves col·leccions cada temporada i funcionen de manera sostenible i transparent.

Perquè el pas més gran cap a la sostenibilitat i les compres d’inspiració humanitària només el pot fer el consumidor. L’etiqueta Made In USA pot tenir un preu més alt, però definitivament és la més ètica.